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３．２　アパレルの色彩
色彩の採用と言えば、漢服は「鮮明」という特徴がいる。色相は単一で、目立っている。色彩の形式は鮮やかで明快である。全体赤色の基礎で、金色と黒を飾って、朗らかな気持ちを表現する。けれども、和服は真っ白である。和服の結婚服は「白無垢」と言うが、字面と見れば、純白で、完全無欠である。これは、日本人が新婦に要求することである。それに、白色は純粋、荘重、優雅な気分を体現して、日本人の静態な審美観を表す。
 
四、　漢服と和服からみられる中日美意識
 
漢服と和服の構造から見れば、和服は漢服の影響を受けているけれども、歴史の発展と共に、日本自国の民族性と文化の影響の下で、日本の服装も変化していた。日本特色を含んだ和服に発展した。
　平安時代は天皇が権利を握った時代だったので、それに日本は比較的に単一民族の国家なので、服装が統一できた。その故、持続的な蓄積を経て、華麗な貴族服飾を形成した。「源氏物語」でおなじみの日本の服装の中でも一番美しく複雑な時代となった。十二単[3]はまさにあの時上流階級の女性の晴れ装束である。
しかし平安時代の中期に菅原道真により遣唐使が廃止されると、しだいに日本独自の服装に変わっていった。男子は朝服から束帯へ、女子は唐衣裳装束や女房装束といわれる晴装束を公家などが着用していた。
束帯、唐衣裳装束ともに袖部分は袖口の下を縫わない「大袖（おおそで）」を用い、これは現在の産着や長襦袢などに用いられる袖の形のひとつで、現在和服用語では広袖ともいわれる。特に女性の唐衣裳装束の下に着用した下着を白小袖[4]と呼んだ。
鎌倉、室町時代に入った後、武士階級勢力が増し、政治の実権を握った時代だったこともあり、やがて戦闘などの目的に応じた実用的な服装へと変っていった。それに、和服の広い帯と結びの発展も当時の政治環境と深い関係がある。貴族の没落、幕府の創立、絶えずの戦乱などのせいで、庶民はあちこちに流離していて、荷物は身につける物になった。月日の経つうちに、段々政局は安定した、それも純粋な装飾物になった。
　もちろん、政治以外、風俗文化と審美傾向も服装に影響を与える。平安時代に、女性の和服は非常に歩きにくい、服は一層一層に重なり合って、体積もとても巨大である。これは日本の地面に座る習慣に関連がある。当時、中国唐代はすでに椅子文化が発達した、そのため、こんな拡張した服装はない。日本は太平洋地震帯に属し、主に木質構造の家屋を利用する。その故、日本には高い家屋は少ない、低い天井だから、椅子は余計になった。それに、平安時代は立つ礼儀を座る礼儀に発展する時期だが、服装もこの変化に順応した。元禄時代に入った後、座布団文化と相まって、和服の姿は座る安くになった。次第に、裾は狭くて真っ直ぐになった。審美上は、飛鳥時代から、日本は唐にいろいろな習わしを学び始めた。当時、唐代の詩人は梅花を観賞しながら詩を作るのが好きで、日本にも流行し始めた。だんだん梅花を桜に変わって、けれども、桜は様々な種類があり、中で、八重桜のような複瓣な花は人気がある。平安時期、花見しながら詩を作る時は、常に、女子の美しさを桜で比喩する。そして、そういう審美観が日本の和服を育成したかもしれない。
アパレルの構造は一つ、アパレルの色彩の差異も両国の審美が体現できる。
『中国民間の禁忌』という本の中でかつてアパレルの色を四つに分けられる。つまり高い色はやめる、安い色はやめる、凶悪な色はやめる、鮮やかな色はやめると書いてある。『礼記』によれば、天子のアパレルの色は季節によって違う。季節の陰陽の五行をもとに、青色、赤色、黄色、白色、ブラックの五色に分ける。唐太宗が貞観４年に百官の朝服の色を次のように決めた。「紫」を「朱」の前に置き、3品以上の官員の官服を紫にし、4品と5品の官員は赤にし、6品官員はダークグリーンにし、7品官員は浅いグリーンにし、8品官員は深く青色にし、９品官員は浅い青色にする。
日本の歴史上の色の禁忌と中国の伝統とある程度でかかわりがあるといえよう。６０５年に聖徳太子が「冠位十二階」を発布した。上から下まで「德」が紫であって、「仁」が青色であって、「礼」が赤色であって、「信」が黄色であって、「義」が白色であって、「智」がブラックである。この６種類の色は冠の位に関連すると、またそれぞれ２種類に細分して、あわせて１２階段になった。
中国は赤色を尊ぶ、よく見える深紅の漢服は色が煌びやかで美しくて人目を引くことができる。デザインは奇抜で、十分に民族の悠久の歴史文化がいっぱい現れ出て、重点的に東方の女性の含蓄で優雅な魅力を体現している。中国人は重んじるのが生活を盛んになって、お祝いしている日、身なりも盛んなことを求める。赤色に対して特別な崇拝を持っていて、昔の先進的な人物を表彰する掲示から、赤い飾りつけた輿、赤い蝋燭、新婦の使う赤い絹のベール、今のところの赤い下着、赤色の福の人形まで、一面の赤い光はあまねく照らす。今のところ、赤色はお祝い、成功、正義のシンボルだと見なすだけではなくて、情熱、明るく広々としている健康な性格をも表現している。
しかし、時代の移り変わりに従って、漢服の用色も豊富で、全面になった。漢服の色彩は中国の歴史と共に発展してきた。その色の豊富さは世界中どの民族でも及びもつかないかもしれない。
和服は色の上にとても重んじることがある。和服の中で最も気高い色は紫色だが、しかし普通は、日本人はもっと愛顧のは自然な色、あがめ尊ぶのは簡素な色である。例えば、日本人の白色が好きで、「雪、月、花」の自然の景観から源を発して、雪は白色で、月は白色で、花は日本人の色が経験する中でも白色を最も美しいことに感じる。それに日本人は青色が好き、青色が日本のこれによって生存する山野と湖などの自然環境の色のためである。日本人は自然な色に対して、特に四季の色の変化と植物の世界の色の変化に、きわめてきめ細かい感銘を持っている。この種類の自然な色の審美の情趣、日本人の簡明で淡泊な性格の形成した素朴であっさりして純雅な審美の意識から源を発する。
総じて言えば、色彩の方面で、漢服は「鮮明」の特徴を持って、赤い黄金などの暖色を偏愛して、積極的に楽観的に向上するのを表現して、堂々たる大国の気迫がある。それに比べて見て、日本人は悲愴で、苦難で、不完全で、死亡のこのような自然性の信念に対して一種の過激な心から愛することがあって、この種類の悲愴な審美の傾向は日本の審美の文化の主体になる。
  
おわりに
 
アパレルは文化の産物で、また文化のキャリヤーで、その上すべてのアパレルは皆人類の物質と精神の創造との集まりで、つまり文化のすべての特徴をアパレルに体現している。だから、アパレル文化は歴史の文化の結晶の一つでもあり、文化が外面に現れた印でもあると考えられる。アパレルは物質的な文化と精神的な文化の二重の性格を持っている上に、その複雑性はまたアパレルが物質的な文化としてその中に精神的な文化の内包が含まれる一方で、精神的な文化としてその中がまた物質的な文化の内容に関連して、それらは互いに依存して、相互に浸透するところにあると思う。アパレルの特有な文化の内容そのものがアパレルの生命力である。
 
参考文献
[1] 陈寿.三国志.魏志.倭人传[M].上海：中华书局,1982.
[2] 井上靖,东山魁夷，梅原猛.日本人与日本文化[M].北京：中国社会科学出版社,1991.
[3] 罗森.中国古代的色彩与文化[M].北京：北京大学出版社,2002.
[4] 陈川．由唐代汉族女子服饰到日本女子和服的款式变迁[J]．南宁：南宁职业技术学院学报,20本论文由英语论文网提供整理，提供论文代写，英语论文代写，代写论文，代写英语论文，代写留学生论文，代写英文论文，留学生论文代写相关核心关键词搜索。