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> （３）振袖（付録　図７）
主に未婚女性用の絵羽模様[1]がある正装である。正式には五つ紋をつけるが、現在ではほとんど紋を入れることはない。袖の長さにより、大振袖、中振袖、小振袖があり、花嫁の衣装などに見られる袖丈の長いものは大振袖である。近年の成人式などで着用される振袖は、中振袖となっている場合が多い。絵羽模様に限らず小紋や無地で表された振袖も多い。
（４）訪問着（付録　図８）
女性用(未婚、既婚の区別なし)の絵羽模様がある礼装である。紋を入れる場合もある。生地は縮緬や綸子・朱子地などが用いられることが多いが、紬地で作られたもののある。その場合紬はあくまでも普段着であるため、訪問着であっても正式な席には着用できない。
（５）喪服（付録　図９）
五つ紋付き黒無地。関東では羽二重、関西では一越縮緬を使用することが多い。略喪服と言って、鼠や茶、紺などの地味な地色に黒帯を合わせる喪服もある。略喪服（色喪服）は参列者及び遠縁者など血縁の近さ遠さによって黒喪服を着るのが重い場合や、年回忌の折に着用する(通常は三回忌以降は略喪服を着ることが多い)。
（６）付け下げ
訪問着を簡略化したものであらかじめ切って裁断された上に柄を置く絵羽模様ではなく、予定の場所に前もって想定し柄が置かれた反物の状態で売られているもので、縫うと訪問着のような位置に柄が置かれるものである。一見訪問着と見まがうものもあるが、訪問着との大きな違いは柄の大きさや縫い目での繋がりの他、八掛(裾回し)が表地と同じもの(共裾)ではなく、表との配色が良い別生地を用いている点である。略式礼装に当たるため儀式などの重い席には着用されることが少ないが、趣味性の強い柄付けや軽い柄付けの訪問着より古典柄の付け下げの方が格が上とされる。一般的な付け下げは儀式ではないパーティーなどで着用されることが多い。
2.3.2男性用の和服
男性用の正装の和服には、五つ紋付、黒の羽二重地、アンサンブル、縦縞の仙台平などがある。紋が付いた服（紋付）を着用する場合、足袋の色は白にする。草履を履くときは畳表のものを履く。履物の鼻緒の色は、慶事のときは白、弔事のときは黒にする。小物の色も同様に、慶事のときは白、弔事のときは黒にする。正装の度合いについては羽二重、お召、無地紬の順で格が下がる。羽織を着るべき場面か、着なくてもいい場面かの判断は、洋服の背広やジャケットの場合に類似する。なお、茶会では羽織は着用しない。また、紋の数や種類によっても挌が決まるので正式な黒紋付として黒羽二重に紋を付けるときは、日向紋を5つ付ける。無地お召や紬などにも紋を付けるが、この地で五つ紋をつけて正装として着ることはしないので、現在ではこの地の場合は染め抜きではなく陰紋として刺繍などで付けることが多く、その数も三つ紋か一つ紋になることが多い。
　正式な場所での男性の正装の着用には必ず袴を着用する。男性の袴は「馬乗り袴」と言って洋服のズボンのように左右に脚が分かれているものが正式であるが、女性の袴と同じように分かれていないスカート状の「行燈袴」もある。厳密には袴にも夏用と冬用の区別はあるが、着物の袷のように裏を全体に付けることはないので地の薄さと密度によって区別されている。現在ではあまりこの別を意識することはなくなっている。（付録　図１０）

２．４　和服の特徴
和服は、腰の位置で帯を結ぶことによって長着を体に固定させる。腕の太さよりもずっと広い袖を持つ。長着や羽織では、袖のうち一部を縫ってあり、これにより袖口は袖丈よりも短くなり、袖に袋状の袂ができる。洋服ではボタンや締め金を使って服の一部を固定するが、和服では帯や紐などで結ぶことによって固定する。和服に洋服のような開襟はない。
和服の布地は、あまり伸び縮みしない。帯の材質は布である。帯に皮革が使われることはない。
和服を反物から制作する作業において、反物を切る線のほとんどが直線であり、布の端と平行か直角に切られる。一方洋服を作るために布を切るときは、曲線をたくさん使い、和服よりも複雑な形状な布の部品を作る。和服と洋服では、服を作るために布を裁断した後に発生する、使わずに余った布の量と形に、違いがあらわれる。和服を作るために布を切った後、使わない布として余るのは、反物の端の長方形の部分を除けばごくわずかである。また、残った反物の端は長方形なので、別の目的に利用しやすい。洋服を作るために布を切った後に余る不要な布は、長方形でない布が多く、別の目的に利用しにくい。
和服が伝統的な裁縫の方法により作られた場合は、縫いつけた糸を和服から後で取り除いて分解することを前提にして和服が作られる。切れやすい糸を使って和服を縫うことにより、縫った糸が布を引っ張って布を損傷する危険を減らす。切れやすい糸を使うことにより、和服を構成する各部の布を長持ちさせることができるが、衣服が身体を保護する力が低くなる欠点がある。

三、　漢服と和服の比較

なぜ異なった国のアパレルの特徴がさまざまになっているというのは、ある意味から言えば、それがすべての民族と文化の違いから生じたものだと考えられる。もし各国のアパレルに含まれた美意識の意味を文化的に言えば、二つのレベルに分けられる。一つは浅い面の文化構造であり、もう一つは深い面の文化構造である。浅い面の文化というのはアパレルの構造、色彩、図画、素材、技術などを含め、言え換えれば、シンボル関数関係の可視性の機能を持つ明らかな文化のことを指す。その一方、隠れた民族文化傾向、価値観、美意識観などは深い面の文化に属して、隠れた文化とも呼ばれる[2]。漢服と和服の外部のバターンから両国の文化の類似点と相違点が見られる。
だが、漢服と和服はそれぞれの形に分かれ、種類も確か多いである。比較の便利と明らかのために、漢服と和服の中、両国の審美傾向が最も代表できる女性用の結婚服（付録　図１１）を選ぶ。
　世界中、どの国、誰でも、結婚は人生中最も重要な事である。それでは、結婚用の服装は当時の審美傾向を代表する。そう言えるだろう。

3.1アパレルの構造
　全体的に言うと、和服展開の輪郭はストレートで、四角形である。でも、漢服の裁断は曲線がある。一部一部に言えば、漢服の襟と袖に縁と言うものがあり、縁の布地と色彩は常に衣服の主体と違う。一面、和服には縁と言うものがない。それに、和服の帯は漢服よりずっと広くて厚い。しかも、和服の帯は後ろに結ぶ、でも、漢服の帯は前に結ぶ。これは多分帯の動きが違うからだと思う。漢服は細い腰を持っている綺麗な女子の体形を現すために帯で布を束ねるから、薄いほどもっといい。それに対して、和服の帯は服の形を整えるために使われるから、広くて厚ければ厚いほど固定性がいい。そして、そんなに広くて厚い帯を前に結ぶなら醜いから、後ろにすると言われている。もう一つは袖の形である。二つの袖とも広袖だけど、漢服の袖はわき下から袖口まですこしずつ広くなる。線が柔らかいという感じがする。和服の袖は前半より後半の方が広い。つまり、真ん中で急に広くなるナイフみたいで、線が硬く見える。布地が原因だと思う。漢服の布地は体形によって勝手に裁断できる。和服の布地が直線に従ってしか裁断できないから、線が硬く見える。あと一つは両者の裾の違いである。漢服と和服の裾の形は逆である。和服のは逆様になった「八」のように腿の形に従って狭くなる。逆に、漢服のは「八」のように広くなる。
　一言に言えば、視覚の上で漢服も和服も大変綺麗だ。ただ、人に伝えた美しさは違うと思う。女子の体形によって作られた漢服は柔らかで、人の動きによって自然に変われるから、女子の曲線美が出てくる。特に、風が吹いている時、何だが服は流れているような感じがする。和服の布地が直線に裁断されるし、体形にぴったりするのができない、そして、硬い布地で和服の形はあま